熊其雨
常食大棚菜，又念流水席。久居闹市，突然羡慕起洞庭湖畔翘首摆尾的珍品鱼种，它是上色的无磷鱼，也是农村流水席上的“压箱菜”，长不过一寸，头部很尖、圆身扁腹，两端有两颗黑鱼眼，通体透亮、不见肠骨，如玉刻冰雕般闪光，谓之银鱼。只是不知这纤细的银鱼是谁裁剪出来的？我想，一定有那滔滔浊浪和莼菜苇草加持，才造就这一尾尾搏击风浪的“浪里白条”。
我们这些所谓从农门到龙门的农家子弟，身上大抵有几分江湖意气和风尘仆仆，内心细腻而丰盈，总希望能逆流而上，快意人生。就像一只鱼的随想一样：别人是金鱼那又怎么样？我是银鱼，一样可以银光闪闪。
《本草纲目》中说银鱼：“食之甚美味甘无毒，可作‘羹食’，宽中健胃，补肺清全，滋阴火，补虚劳。”对我们这些异乡游子而言，这味珍馐既是连接家乡的桥梁，也是唤起儿时记忆的密码。湘北人喜宴请，华容人尤甚，每逢红白喜事，皆高朋满座，喜乐不一。在传统的华容“十大芦碗”(用芦花大碗盛菜)中，华容头菜、梅菜扣肉、煎武昌鱼、蒸草鱼块、蒸豆腐丸子是不可或缺的佳肴。因银鱼是洞庭湖特产，故席间最后一道菜，必是当地人最爱的特色汤——银鱼蛋皮汤。
银鱼富钙质、高蛋白、低脂肪，适宜小孩子食用。记忆里的流水席厨房里，村宴乡厨身穿蓝色长马褂，将颜色略黄、夹杂水草或虾米的银鱼，用冷水泡发、淘洗干净、晾干水备用；土鸡蛋敲散后放入盐、姜末、葱花，遇到热菜籽油后迅速膨胀，两面起焦壳后摊凉，改刀成女士拇指宽式样的细丝；土黄姜刮皮切丝爆香，五花肉切丝煸炒出油后，淋入几勺骨头鲜汤，汤沸后加入银鱼焖盖煮三分钟，添柴火的间隙加入大量白醋、少量生抽、蒸鱼豉油等。末了，再揭开盖子，将炉锅移至煤炉改小火熬煮十多分钟，待“都管”（官名，原为清初内务府御用、御马、尚方、尚膳诸监之主官，现衍生为负责红白喜事大小适宜的管事人）喊起菜时，放入盐和葱花即可。一碗好汤水，一滚带三鲜，食客观之黄白相间，食之味道鲜醇、酸味出头、辣味十足、蛋皮细嫩，小孩子喝后酸得皱眉头，大人却馋得连鱼带汤一碗下肚，大冬天里也可发得一身汗。后来，我也陆续喝过改良版的银鱼蛋皮汤，比如，额外放入粉丝、木耳等，也有好吃者试用新鲜银鱼炒鸡蛋、蒸蛋羹，味道都不如银鱼蛋皮汤。
我们吃的银鱼虽然都是人工养殖，由于产量不高，其价格却丝毫不打折扣，市面上阳干和纯干的银鱼，价格在100多元每斤和300多元每斤不等，依然供不应求。如今，偶有空闲回老家时，我都会特意买上几斤干银鱼带到长沙。待亲朋旧友和识味者相聚之时，一碗湖鲜赛海鲜，不可谓不治愈人生。
我常常在想，这一味汤水，就像是我们的浩荡人生，调和五味又海纳百川，怕它太冷又怕它太烫。仿佛，我们都是自己命运的掌勺者，搅动的都是生活的涟漪和波澜。深夜，当你拖着疲倦的身子归家，唯愿桌上有碗热腾腾的银鱼蛋皮汤，你和自己围炉夜话，嘴角微翘，波澜不惊。
